сосна черная

тис остроконечный

и оттуда же:
Уход за бонсай включает в себя:
1. Полив
Рекомендуется поливать водой отфильтрованной фильтрами типа «Гейзер» с ионно-смоляным картриджем для смягчения воды, либо дождевой, в крайнем случае - отстоянной водопроводной (как и для всех растений отстаивать не менее суток). Кислотность воды 6,5 – 7 РН. Температура должна быть равна температуре воздуха в помещении где стоит бонсай. Кипяченая вода для полива не пригодна т.к. не содержит кислорода. Так же вода не должна быть слишком холодной или теплой.
Потребность бонсай в воде зависит от принадлежности к определённому виду со всеми его особенностями и от:
- размера контейнера, материала из которого изготовлен (керамика покрытая глазурью или неглазурованная, пластик);
- от освещённости, температуры и влажности воздуха;
- от состояния бонсай - находится он в стадии активного роста, цветения, или содержится при пониженных зимних температурах, в стадии покоя.
Полив необходим, когда верхний слой в контейнере просохнет или примет более светлую окраску. При холодной температуре или в пасмурную (дождливую погоду) субстрату дают просохнуть чуть больше.
Бонсай, находящийся в состоянии зимнего покоя поливают очень редко, маленькими порциями, чтобы только не допустить полного пересыхания почвы.
Летом в солнечный день лучше поливать бонсай рано утром , чтобы попавшие на листья капли не явились причиной ожогов, а если субстрат к вечеру полностью просох, то полить ещё и вечером.
2. Освещение;
В зависимости от места произрастания разным видам растений необходимы различные условия освещения.
Если бонсай - серьезное увлечение, лучше купить люксометр, с его помощью получить точные значения освещенности того места, где находится бонсай. Обычно если нет возможности в домашних условиях создать мини-оранжерею, бонсай помещают на подоконник, либо в непосредственной близости от него. Для лучшего роста, бонсай следует разместить слева от восточного окна или справа от западного. Западное и южное окно в летнее время необходимо притенять. И все-таки лучшим является восточное окно.
Если бонсай находится в фазе активного роста, то с середины ноября по начало февраля необходимо использовать дополнительные источники света. В состоянии покоя необходимость в дополнительном освещении отпадает.
Один раз в неделю бонсай следует поворачивать на 180°, чтобы добиться равномерного роста.
Для тропических бонсай, продолжительность светового дня составляет 12 часов. Для субтропических и бонсай умеренного пояса в период вегетации - 15-17 часов.
Хвойным породам, в зависимости от вида даже в период покоя, может понадобиться дополнительное освещение.
Для листопадных видов бонсай, в период покоя необходимость в дополнительном освещении отпадает

Она родимая!!! Я по азалии и в кусте-то загоняюсь (свою выхаживаю с весны, как младенца), а уж бонсай!!!!!!!!!!!!! У-у-у-у-у-у!!!! Хочу-хочу-хочу!!!!!!!

Эту информацию я тоже взяла с сайта о бонсай Анатолия Анненкова, Александра Виняра.

Способы формирования бонсай:

Формирование при помощи проволоки является основным приёмом формирования бонсай наряду с обрезкой. Изменения положения и направления роста ветвей зачастую можно добиться только этим приемом.
Проволока используется аллюминиевая и медная. Для формирования бонсай аллюминиевая проволока выпускается специально, двух видов - белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм. Можно использовать любую алюминиевую проволоку подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в изолирующей оплетке, то снимать её не надо - это дополнительно предохранит кору от повреждений. Для формирования ветвей, свыше 3мм толщиной и для более тонких используется аллюминиевая проволока, а для нежных побегов, которым всего несколько дней - тонкий, до 0.5мм, медный провод. На формирование одного дерева иногда идёт до 800 м (!) проволоки.
«Физическая суть использования проволоки состоит в следующем.
Скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку ( термин "ветка" условен, - это может быть и побег, и ствол, и, даже, корень) мы, затем, эту конструкцию деформируем в соответствие с нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такой, чтобы усилие развиваемое, старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточно для деформации проволоки.
Из вышесказанного следует, что при этом совсем не обязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда, гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой или вервием. Этот приём особенно хорош в случае очень нежной коры или очень колючей ветви. Но, в общем случае, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки (хариганэкакэ-яп.). И не только ветки - иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются ввиду корни, выступающие на поверхности земли, которые, в идеале, должны равномерно, радиально расходиться от основания ствола.»- пишет Александр Виняр.
Ранняя весна непосредственно перед тем, как почки начнут распускаться - наилучшее время для обмотки. В это время ветки наиболее гибки. Но, и зимой это можно проделывать с успехом. Зима является очень удобным временем для обмотки листопадных деревьев, так как на ветках нет листьев. При необходимости, обмотка может быть сделана в любое время года.

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.
- От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом , а есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
- От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется искривлению. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
- От интенсивности планируемой деформации.
- От материала проволоки (её жёсткости).
Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки, невозможно. Приблизительно: для ствола - 0.5 толщины, для пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного - 0.1 толщины. Перед выбором проволоки попробуйте ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки.
Более предпочтительно, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, если применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, можно продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, более толстая (жесткая) проволока потребует больших усилий для изгиба, что может привести к надлому ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.
При обмотке в период вегетации, растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.
«При помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°.
Нужно иметь ввиду, что направление обмотки - по или против часовой стрелки имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём, в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов; и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить - так поступают зажравшиеся буржуи. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла, явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл , при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки обвивающей ветвь будет надёжно зафиксировано. Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить, или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлёй. При обмотке матёрых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.»- рекомендует Александр Виняр.- «Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причём, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро - две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда, и не следует категорически ) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём, выдерживать угол обмотки 45° в этом случае не обязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.»
Очень важно своевременно удалить проволоку, плотно прилегающую к поверхности коры. Лучшим временем для удаления является осень (после листопада). Если, осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору (независимо от времени и срока) её необходимо удалить, невзирая на то, что желаемое положение ветки не зафиксировано; в этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутки старых. Обычно, одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода, как правило, нецелесообразно. Что касается медленнорастущих деревьев, как например, сосна или можжевельник, проволока может не удаляться в течении нескольких лет. Но периодический контроль необходим. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на гораздо более продолжительный срок, т. к. целью её наложения и является, именно, глубокое врезание её в кору и, даже древесину.

Аллюминиевую проволоку удаляют двумя способами:
- удаляют проволоку перекусывая каждый виток-два специальными тупоносыми кусачками. Повторноеспользование проволоки, в этом случае невозможно, но зато растение не травмируется вовсе.
- снимают проволоку осторожно разматывая её, начиная с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке обратном наматыванию. При этом, её ещё можно немного вращать вокруг оси, чтобы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом, и аккуратно распрямлённая проволока может служить ещё долгие годы. Если проволока не успела врезаться в кору, растение , как правило, при аккуратном разматывании не травмируется.
Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится, все-таки, разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

Некоторые рекомендации от Александра Виняра .
Старайтесь использовать обмотку как можно меньше.
Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех.
Для тренировки можно найти неподалёку от дома растение того же вида (или близкое по характеру древесины) и обматывать его, пока проволока не кончится.
Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, не паникуйте - наложите шину (при этом удобно использовать липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное, при этом обеспечить неразрывность, хотя бы узкой полоски коры, соединяющей оба фрагмента ветки.
Здесь необходимо отметить, что обмотка растения - вещь очень деликатная и интимная, и раньше японские мастера никогда и никому не показывали растение в таком состоянии. Только после окончательного удаления. Сейчас, в связи с общим падением нравов, это правило практически не соблюдается и, иногда (очень редко), доводится заметить ветку с неснятой проволокой, даже на растении, выставленном на серьёзной выставке...
Категорически не рекомендуется использовать для формирования бонсай колючую проволоку. Ну… это, я так думаю, шутка!

Очень хотела и хочу до сих пор, но точно знаю, что терпения не хватит! У меня еще очень много информации по этому искусству. Буду и дальше вывешивать.

Формирование бонсай методом обрезки.

Обрезка является основным приёмом формирования бонсай. Она проводится для ограничение размера растения, создание завершенной композиции, поддержания и совершенствования облика, уже сформированного бонсай. Не прибегая к обрезке создать бонсай невозможно. Формирование бонсай состоит в принятии мер к ограничению роста побегов в нежелательном месте и к стимуляции их роста в желательном месте и в желательном направлении. Обрезка позволяет и ограничить, и стимулировать. Это самый простой технически, но самый сложный методически, прием состоит в удалении в нужное время, в нужном месте, нужной части растения.

Можно выделить несколько видов обрезки.

Самый серьёзный вид - категорическая обрезка.
Категорическая обрезка - это удаление ветви ( основных сучьев) или части ствола
При начальном формировании, достаточно взрослого растения, категорическая обрезка является первым этапом. Он не только первый, но и самый ответственный. Для восстановления ошибочно удаленной ветки может потребоваться много лет или оно может быть невозможным. Поэтому лучше «семь раз отмерить…». А еще лучше произвести «примерку» с использованием компьютера и специальных программ например Photoshop, ну или любых других графических программ.
Для категорической обрезки очень важно время её проведения! Для большинства видов лучше проводить ее ранней весной.. Клёнам и берёзам не следует весной наносить значительные травмы, т.к. весной начинается интенсивное сокодвижение, и дерево можно сильно ослабить. Эти виды лучше обрезать поздней осенью, после листопада. Удаление летом листьев значительно уменьшает выход сиропа следующей весной. (Физиология древесных растений. Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский)
В бонсай рекомендуется при удалении ветви делать срез не на уровне ствола, а с некоторым внедрением в него, с образованием небольшого углубления, каверны. Такое углубление через пару лет затягивается полностью, не оставляя никаких следов.
Незначительные срезы на бонсай можно не обрабатывать, а вот большие срезы, особенно корней, можно обработать мазью "Пропоцеум", клеем БФ-6 или, по старинному японскому рецепту - яичным белком.

Подрезка веток.
При укорачивании части дерева место среза должно располагаться над (выше) почкой из которой вы ожидаете появления нового побега.
Если в нужное время, в нужном месте почки нет, то можно пробудить ее надрезанием коры до матёрой древесины, в месте желаемого пробуждения спящей почки. Если же побег не появится все равно, тогда - прививать. Прививать можно, как веточку или почку отделённую от другого дерева , того же вида или рода, так и собственную веточку, сначала выпустив её нужной длины, а затем изогнув и прикрепив в нужном месте для сращивания.
Наиболее подходящие виды для формирования только обрезкой без обмотки: лиственница, клён, сирень, вяз, можжевельник, подокарпус.

Стрижка побегов.
Стрижка - наиболее простой и понятный вид обрезки. Проводится стрижка во время сезона вегетации. Инструмент - простые ножницы, лучше длинные и узкие, чтобы проще было проникнуть вглубь кроны. Основная задача - формирование плотной, густой кроны. Как правило, побегу не позволяют удлиняться более, чем на одно-два междоузлия, даже, если предполагается его дальнейшие развитие в том же направлении. В отличие от обрезки, при стрижке, выбор точки приложения ножниц почти не определяется направлением роста следующего побега.
Если пересадка и подрезка проводится только весной, обмотка и снятие проволоки -раз в год, то, стрижка, - во время сезона роста должна производиться постоянно. Причём, если самшит достаточно постричь один раз в год, то клён трёхраздельный стрижётся каждый день-два и именно этим достигается то поразительное ветвление по которому бонсай этого вида безошибочно узнаваем даже без листьев.

Прищипка.
Прищипка или пинцирование производится пальцами или (соответственно) пинцетом. Прищипка применяется в особых случаях для хвойных, таких как можжевельники, ели, сосны, тиссы. Очень молодые побеги, у которых расстояние между иглами зачастую менее миллиметра укорачиваются пальцами. Если это делать режущим инструментом, то неизбежно будет обрезана часть иголок (хвои), а это приведёт к подсыханию места срезов. Пальцами же, производят и полное удаление свечек сосны.

Обрезка листьев.
Обрезка листьев – это полное или частичное удаление листьев летом. Основная цель - интенсивное развитие дерева, т. к. в этом случае за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя , например) для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам.
Обрезка листьев приводит к уменьшению их размеров и к увеличению числа. Как побочный (положительный) эффект можно рассматривать омоложение кроны, т. е. вместо уже потрёпанной листвы, в июне появляется новая, свежая, которая к осени сохранится лучше и будет иметь более привлекательный вид и яркую окраску.
Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять.
Обрезка производится простыми ножницами.
При удалении листьев может обрезаться либо целиком листовая пластинка, либо её часть. Черешок всегда оставляют. Удаляя листву не полностью, а частично, можно регулировать рост дерева. Почки находящиеся в узлах удалённых листьев пойдут в рост, а находящиеся в узлах не удалённых листьев останутся в покое (как правило). Таким образом, если нужно в каком-то месте кроны увеличить "зелёную массу" или просто утолстить ветку, то необходимо в этом месте провести дефолиацию.
При обрезке листьев, признаком удавшейся операции является отделение черешков от побегов, при лёгком касании их. Обычно это бывает через неделю. Новые листья, обычно показываются через две недели. Считается, что количество их должно удвоиться, по сравнению с количеством до удаления, а размеры их должны, напротив, вдвое уменьшиться.
Сразу после удаления листьев или, ещё лучше, при появлении новой листвы дерево может быть так же успешно пересажено, как и весной.

Чтобы избежать расходование энергии растения на удаляемую впоследствии часть, обрезка должна проводиться сразу, после выявления её необходимости. Ограничением может быть только, совершенно неподходящий для этой операции, сезон (в случае категорической обрезки). Есть ещё один резон для отказа от немедленной обрезки явно лишних ветвей - а именно, тот случай, когда они расположены на штамбе. Оставление на неопределённо долгое время лишних ветвей, веток и побегов у основания ствола, позволит вам обеспечить утолщение этого основания, что является одной из самых желанных и труднодостижимых целей при формировании бонсай. Причём, чем больше в этом месте побегов и чем солиднее здесь ветви, тем энергичнее будет утолщаться основание ствола. Никогда не торопитесь с удалением лишних ветвей на штамбе.

Мне сынуля подарил бансай.
Я так им любовалась.
Ухаживала по всем правилам.
Но через полгода мой бансай погиб.
Я уехала на несколько дней, а мои мальчишки его забыли поливать.
Или залили, так как клятвенно заверяли, что поливали регулярно.
И как я бансай не пыталась реанимировать, ничего не получилось.

Думаю бансаи, как младенцы: не выдерживают даже малейшего невнимания .